Дом, облицованный сайдингом, выглядит очень нарядно. Веселый, светлый и легкий, он плюс ко всему еще и надежный материал, который не только делает дом привлекательным, но и защищает его от ультрафиолетового излучения, сырости и прочих атмосферных явлений.
 Причины популярности сайдинга

Причины этого явления просты: относительная дешевизна, безусловная долговечность, быстрый и лёгкий монтаж. Экономичность технологии объясняется тем, что, в отличие от других материалов, элементы сайдинга не требуют тщательного выравнивания поверхности основы. Мало того, под ними легко скрываются практически любые изъяны строительства. Это покрытие не боится воздействия влаги, грибка и насекомых, устойчив к неблагоприятным погодным условиям, пожаробезопасен. Виниловый материал под воздействием открытого пламени только плавится, «деревянный» - тлеет, но ни тот ни другой горения не поддерживают. Металлический и цементный сайдинг вообще не горит.

Сайдинг (виниловая вагонка) представляет собой твердое покрытие, изготовленное из поливинилхлорида (ПВХ), в виде панелей с замком-защелкой и кромкой для гвоздей, которые легко скреплять в секции любых размеров. Этот материал имеет широкую цветовую гамму, что позволяет создавать оригинальные комбинации при отделке зданий. Строение приобретает прекрасный внешний вид. Сайдинг можно устанавливать в любое время года, невзирая на дождь и мороз. Панели долговечны: морозостойки и атмосферостойки, не отходят друг от друга, не требуют подкрашивания. Материал не стареет и не выгорает. Даже при пожаре он медленно плавится и тем самым ослабляет действие огня. Строительство с применением сайдинга обходится дешевле и требует меньше времени.

Сайдинг виниловый не меняет цвета, не поддается коррозии и не лопается под влиянием низкой температуры. Сайдинг прост в эксплуатации. Он не требует какой-либо покраски или обновления в течение всего срока службы. Загрязненные панели достаточно промыть водой из шланга, и дом будет выглядеть как новый. Широкая цветовая гамма, многовариантность сочетания профилей и отделочных элементов, наличие разнообразных аксессуаров, - все это дает возможность радикального обновления фасадов любых зданий с соблюдением единого стиля, создания современных архитектурных проектов. Сайдинг не закрывает наглухо стены дома и позволяет фасаду "дышать". В нижних кромках панелей находятся отверстия для вентиляции и отвода конденсата. Благодаря простоте монтажа, небольшому весу, удобной транспортировке можно установить сайдинг в любое время года самостоятельно.
Сайдинг виниловый значительно дешевле, чем другие отделочные материалы для фасадов зданий. Высокая надежность и долговечность позволяет избежать дорогих и хлопотливых ремонтов. Сайдинг позволяет также значительно снизить затраты на обогрев дома. Между рейками каркаса может прокладываться теплоизоляционный материал.
Перечисленные преимущества заставляют потребителей внимательнее приглядеться к этому материалу как при отделке новых, так и при реконструкции старых зданий.

Какой уход требует сайдинг?
Сайдинг уникален тем, что не требует особого ухода. Самый простой и надежный уход - это обыкновенный садовый шланг. Именно таким путем можно удалить любое загрязнение.
Если же все-таки сайдинг загрязнился достаточно сильно, то можно применить мягкую щетку, с помощью которой многие моют автомобиль. Единственным, пожалуй, серьезным загрязнением является скопление жира между зазорами, но и его можно удалить без особых усилий. Если загрязнение не удалось смыть водой, то можно использовать чистящие средства.
Виниловый сайдинг - материал не только прочный, но еще и эластичный. Случайные удары он выдерживает довольно хорошо. Но только в летнее время. Зимой он, к сожалению, становится хрупким, и даже включение в него специальных добавок мало что меняет. В сильный мороз бывает достаточно и совсем незначительного удара, чтобы на обшивке появилась досадная и хорошо заметная трещина (об этом надо помнить всегда!). Способ ремонта здесь только один - полная или частичная замена панели. Поврежденный элемент довольно легко демонтируется, а на его место вставляется новый.
Что же касается замены одной из панелей по каким - либо причинам, то и здесь можно не волноваться, т. к. замена производится быстро, легко и не видно разницы между старой и новой, т. е. она не будет выделяться.

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ САЙДИНГА И КРЕПЕЖНОГО МАТЕРИАЛА

Как произвести измерения с оценкой рабочих площадей.
Все строения по своей форме разделяют на прямоугольные, треугольные и комбинированные. Площадь дома, подлежащая закрытию сайдингом, определяют измерением высоты и ширины здания включая размеры окон. Площадь окон и дверей не вычитывают из общей площади сооружения, так как она позволяет учесть расход материала на обрезки. Однако, если площадь оконных или дверных проемов слишком велика (гаражные и стеклянные раздвижные двери), некоторые перерасчеты сделать придется.
Чтобы определить необходимое количество начальной планки, измерьте весь периметр здания. При подсчете материала следует увеличить еще на 10 % все полученные значения, учитывая возможные отходы.

Расчет количества панелей сайдинга 
Найти общую площадь, которую необходимо зашить сайдингом, далее из суммы площадей стен дома вычесть сумму площадей дверей и окон. К полученной площади рекомендуется добавить 10% на нахлесты и отрезы. Если строение имеет сложную архитектурную конфигурацию, к полученной площади рекомендуется добавить 15%.  Полученную цифру разделить на 12 (столько м2 сайдинга находится в одной упаковке) или 8,5 (столько м2 сайдинга находится в одной упаковке). Округлить полученный результат в сторону увеличения.
Расчет количества финишной планки
Вычислить периметр здания, к полученной цифре добавить сумму длин финишных планок на карнизе, оконных и дверных проемах, и разделить на длину финишной планки.
Расчет количества Н-профиля
Вычислить сумму высот в местах стыковки панелей сайдинга и разделить ее на длину Н-профиля.

Расчет количества внутреннего угла
Вычислить сумму длин фронтонов и внутренних углов и разделить ее на длину внутреннего угла.
Расчет количества наружного угла
Вычислить сумму длин наружных углов и разделить ее на длину наружного угла.
Расчет количества стартовой планки или начального профиля
Вычислить периметр здания от полученной цифры отнять сумму ширин дверей и разделить на длину стартовой планки или начального профиля.
Расчет количества софита
Рассчитать площадь пространства между стеной дома и краем кровли. К полученной площади  добавить 5%.
Расчет количества ветровой доски
Вычислить сумму длин карниза и разделить ее на длину ветровой доски.
Расчет количества J-профиля и околооконной планки
Вычислить периметр окон и дверей. При использовании софита к полученной цифре добавить сумму боковых длин окончаний софита. Разделить полученную сумму на длину J-профиля или околооконной планки.
Расчет количества сливной планки
При установке сливной планки над окнами необходимо вычислить сумму ширин окон и добавить ширину боковых планок (J-профиля или околооконной планки). Полученную цифру разделить на длину сливной планки.
Расчет количества отливов
Вычислить сумму длин нижних частей откосов окон и разделить на длину отлива
Расчет количества крепежных элементов
Для монтажа 100 м2 сайдинга потребуется не менее 1600 штук саморезов или гвоздей.

Расчет материалов:

Калькулятор для расчета сайдинга 1 2

Монтаж сайдинга (инструкция)

Монтаж сайдинга вполне реально сделать своими силами. В этом поможет подробная инструкция по монтажу. Инструмент, за редким исключением - самый обычный. Неопытным монтажникам не рекомендуем установку при температуре ниже 0°С.
Сайдинг монтируется на обрешетку. Прикрепили ее к несущим стенам – выполнили 90% работ по подготовке поверхности. Неровности стен исправлять не надо, их закроет сайдинг.
Если стена деревянная, обрешетку обычно делают из деревянных реек, предварительно обработав их антисептиками - чтобы защитить дерево от гниения и придать ему пожарную стойкость. На кирпичные и бетонные стены ставят оцинкованный профиль.
Постарайтесь установить обрешетку как можно ровнее, иначе не удастся ровно смонтировать сайдинг и получить красивые стены.
На панели сайдинга есть перфорированная кромка для крепления к стене, нижний и верхний замок. Панель крепится к обрешетке через кромку. По высоте панели монтируются внахлест: нижний замок вышестоящей панели захлопывается на верхний замок нижней панели. Панели собираются в секции любой длины и высоты.
Между обрешеткой прокладывается утеплитель, сверху делается влагоизоляция. Теперь зимой в доме будет тепло, а летом – прохладно, т.к. он не обменивается теплом с улицей. Фасад естественным образом вентилируется через небольшие щели между панелями.
Обработайте герметиком все места, где может проникнуть влага: вокруг окон и дверей, в местах прокладки электрических, газовых, водных магистралей.
Сайдинг прочный и эластичный, он выдержит «разумные» нагрузки и удары. Но если задеть стену автомобилем или ударить металлической трубой при монтаже, панели придется заменить. Это несложно: подденьте панель над испорченной и отстегните ее, затем замените поврежденную панель на новую. Потом вновь защелкните верхнюю панель. Если сайдинг качественный, панели не будут различаться по цвету.
Сайдинг не способен нести механическую нагрузку, он защищает стены и делает здание красивым, но его нельзя использовать вместо несущего материала внешней стены.

Технология монтажа винилового сайдинга
Технология монтажа сайдинга предусматривает соблюдение эффекта возможного расширения-сжатия при нагревании или охлаждении. Соблюдение всех нижеследующих инструкций позволит Вам установить сайдинг так, чтобы дом выглядел красиво и престижно в течение многих лет.

 ИНСТРУМЕНТЫ        
Правильный выбор инструментов, материалов и оснастки делает установку винилового сайдинга гораздо легче.

1 Переносная циркулярная электропила 2. Рулетка 3. Металлическая складная линейка 4. Ножовка по металлу с мелкими зубцами 5. Поперечная пила 6. Молоток с гвоздодером 7. Пассатижи-перфоратор 8. Металлический уголок 9. Отвертка 10. Шило 11. Нож-резак 12. Ножницы по металлу 13. Бечевка с грузиком (отвес) и мел 14. Уровень (длиной мин. 60 см) 15. Плоскогубцы 16. Пассатижи-обжимы 17. Защитные очки

Специальный инструмент:
Пружинный кернер (пробойник) — для изготовления проушин (отверстий) в кромке сайдинга из завершающего верхнего ряда стены или под окном;
Кернер для перфорации — в некоторых случаях возникает необходимость продлить; Перфорационный ряд на сайдинге для учета температурного расширения и сжатия;
Разблокиратор — для удаления или замены сайдинга.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ       

Тщательная подготовка основы - залог качественной установки сайдинга. Чем ровнее будет поверхность стен и обрешетка, тем лучше будет результат. Поверхность должна быть ровной с разных углов зрения. Общая схема подготовки стен без утепления показана. В некоторых случаях можно обойтись без влагоизоляции. Необходимость в ней, выбор изоляционного материала зависят от материалов, из которых сделаны стены, и климата в Вашем регион.
1. Демонтируйте старые отделочные материалы или закрепите их так, чтобы это не мешало монтажу сайдинга. Плотно прибейте все отстающие доски или деревянные панели стен. Замените все сгнившие панели.
2. Удалите остатки старой штукатурки вокруг окон и дверей.
3. Снимите водосточные трубы, крепления фонарей и молдинги с тех частей дома, где они могут помешать установке сайдинга.
4. Уберите все вьющиеся растения и ветки деревьев, прикасающиеся к стене. Это даст Вам больше простора для установки сайдинга.
5. Если возможно, удалите все выступающие подоконники.

УСТАНОВКА ОБРЕШЕТКИ

На новых постройках из дерева обрешетка, как правило, не требуется. Но старые постройки, как правило, имеют неровные стены. На такие стены необходимо установить обрешетку во избежание "волнового" эффекта.

Установите обрешетку по всей поверхности постройки (см. рис.1)
В случае неровности стен обрешетка выравнивается с помощью дополнительных прокладок из дерева, фанеры или через изменение толщины реек.
На неровной деревянной поверхности делают обрешетку из досок или реек размером 4x6 см. Тщательно отбирайте деревянные рейки, отбраковывая сырой и кривой материал. Влажность реек не должна превышать 15-18%, они должны быть прямые, по возможности без сучков, и нужно пропитать их антисептической жидкостью.
На каменной поверхности делают обрешетку из деревянных реек размером 2,5x8 см, прибивая их гвоздями к стене. Если стена кирпичная или бетонная - кроме деревянных реек, можно ставить планки из ПВХ или оцинкованный профиль (самый надежный вариант).
При монтаже горизонтального сайдинга устанавливайте обрешетку вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга, и дополнительно вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и вверху зоны установки сайдинга  Не следует соединять вертикальные рейки между собой горизонтальными, это может привести к нарушению вентиляции под сайдингом.
В районах сильных ветров устанавливайте обрешетку через 20 см. Рекомендуем вбивать гвозди через резиновые шайбы, чтобы улучшить сопротивляемость ветру.
 Если в будущем вы планируете вешать светильники, иные внешние объекты - желательно установить дополнительную обрешетку в этих местах.
Для вертикального сайдинга правила установки обрешетки такие же, но только обрешетка устанавливается вертикально.
Обрешеченная стена может быть покрыта утеплителем или пространство между рейками может быть заполнено утеплителем одинаковой с рейками толщины. Это создаст ровную поверхность стен и препятствует проявлению "волнового" эффекта.

УТЕПЛЕНИЕ      

	Сайдинг позволяет утеплить дом с наружной стороны стены, без потери внутреннего пространства. Для защиты дома лучше применить влагоизоляцию (общая схема на рис. 2). Кроме варианта, некоторые изоляционные материалы могут укладываться прямо на утеплитель. В этому случае сохраняйте воздушный зазор 1,5-2 см между изоляцией и сайдингом.
Рекомендуется использовать утеплитель в плитах размером 1,2x2,5 м или в рулонах 0,5х10м. Нельзя использовать рыхлый утеплитель, который не держит форму и может деформировать обшивку.

ЕРМЕТИЗАЦИЯ
Заделайте герметиком стены везде, где может проникнуть влага: вокруг окон и дверей, в местах прокладки электрических, газовых, водных магистралей.

МЕТОДЫ РЕЗКИ           
При любых операциях по резке рекомендуем носить защитные очки. Всегда используйте необходимое защитное оборудование и соблюдайте правила безопасности при строительстве.
Помните, что резка других материалов (не винила) в обратную сторону небезопасна!
Используйте ножницы по металлу, ножовку, нож-резак или ручную электропилу с абразивным колесом или циркулярным лезвием.

	Ножницы по металлу. При работе с ножницами для металла не режьте по всей длине ножниц, используйте лезвия лишь на три четверти, чтобы резка была более аккуратной и чистой. Начинайте резать с верхнего края панели, на котором пробиты отверстия для гвоздей, и затем продолжайте до нижнего края.
	Электропила. При работе с циркулярной пилой установите полотно с тонкими зубьями в обратную сторону, чтобы резка была мягче и чище, особенно в холодную погоду. Используя полотно с мелкими зубцами, ведите пилу медленными движениями.
	Нож-резак. Используя нож-резак, проведите глубокую борозду на панели, затем несколько раз согните и разогните панель, пока она не сломается прямо по намеченной линии. Не нужно прорезать сайдинг насквозь.

ВЫБОР КРЕПЕЖА

Гвозди должны быть из алюминия или оцинкованные со шляпкой диаметром 0,8-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,9-1 см. Ножка гвоздя должна иметь диаметр 0,3 см и длину, достаточную для проникновения в основу на глубину минимум 2 см. А лучше применять оцинкованные саморезы с "плоской" шляпкой.
Шурупы должны входить в прорезь строго по центру, между шляпкой шурупа и сайдингом должно быть расстояние минимум в 1 мм. Подойдут оцинкованные саморезы для листового металла, размер №8.
Скобы, как и все остальные крепежи, должны входить в раму или обрешетку минимум на 20 мм. Скобы должны быть достаточно широкими, чтобы сайдинг мог свободно двигаться, расстояние от скобы до поверхности панели - 1 мм.
Инструменты и крепежные элементы необходимые при монтаже сайдинга
Для монтажа сайдинга используются следующие инструменты: молоток, рулетка, уровень, ножницы по металлу, ножовка с мелким зубом, угольник, циркулярная пила (по необходимости), перфоратор (для пробивания отверстий под крепления), пуансон (шило).
Для монтажа сайдинга используются следующие крепежные элементы:

Не забивайте гвозди до конца. Оставляйте расстояние 1-1.5 мм между верхней частью гвоздя и прибиваемой панелью. Гвозди забиваются на расстоянии 30-40 см. друг от друга. После прибивания панели должны свободно двигаться по горизонтали. Это также предотвратит волновой эффект.Вбивайте гвоздь ровно по центру специального отверстия в панели, но не с краю - это может привести к поломке панели.
	Направляйте гвоздь прямо! Согнутый гвоздь искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга. Не вбивайте гвоздь в лицевую сторону панели! Пробивание гвоздем виниловой панели может вызвать сопротивление возможному расширению-сжатию, что повлечет за собой вздутие сайдинга. При крепеже начинайте с центра панели и двигайтесь к краям. Оставляйте зазор в 5-6 мм между панелью сайдинга и аксессуарами для возможного расширения - сжатия панели. При установке в холодную погоду оставляйте зазор в 9-10 мм.
	Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей и других деталей. Панель нужно сначала соединить с нижней панелью и подтолкнуть вверх до защелкивания. После этого ее можно прибивать.
	При установке ставен, опалубки, электропроводки и пр. просверлите в сайдинге отверстия на 5 мм шире, чем диаметр применяемых болтов. Это позволит панелям свободно расширяться или сжиматься.

	Провести линию мелом. Найдите самый нижний уровень старого сайдинга или другой облицовки на стене дома. Частично вбейте гвоздь на 3,8-4,0 см выше, чем нижний уровень. Вбейте таким же образом гвоздь на другом углу стены. С помощью бичевки и мела отбейте на стене ровную прямую линию между гвоздями. Повторите эту процедуру вокруг всего дома.
	Установка стартовой полосы. Установите стартовую полосу верхним обрезом на меловую линию. Прибейте гвоздями стартовую полосу вдоль меловой линии. Если на поверхности стены есть впадины, подложите под стартовую полосу прокладку чтобы избежать волнового эффекта. Не прибивайте слишком плотно!
	Добавление секций стартовой полосы. Когда Вы добавляете секции стартовой полосы, оставляйте между ними расстояние в 6 мм для возможного расширения.
	Установка внутреннего угла. Внутренний угол устанавливается на существующем стыке двух стен, на 6 мм ниже края стартовой полосы. Оставьте сверху расстояние до карниза, достаточное для установки софита. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях. Угловые детали должны ровно подниматься вверх по стене до карниза.
Прибейте деталь к прилегающим стенам, вбивая гвозди на расстоянии 20-40 см друг от друга, располагая их по центру отверстий для гвоздей, предусмотренных в детали. Это обеспечит возможное вертикальное расширение. Не прибивайте слишком плотно. Подобная процедура выполняется и для детали внешнего угла.

	5. Соединения внутреннего угла. Соединение угловых деталей необходимо, когда деталь не достигает желаемой высоты. Отрежьте 2,5 см. от верхнего края детали, оставив среднюю, лицевую часть. Наложите следующую (верхнюю) угловую деталь на нижнюю деталь на 2 см, оставляя 0,5 см. для возможного расширения. 6. Соединения внешнего угла. Работы по соединению деталей внешнего угла те же, как и для деталей внутреннего угла.
	7. Монтаж внешнего угла. Установите внешний угол, оставляя сверху расстояние в 6 мм до карниза или J-рейки. Прикрепите деталь, забив гвозди в верхние отверстия по обе стороны детали. Деталь должна висеть на этих двух гвоздях.
	Установка отлива и стартового профиля. Установку отлива начинают с угла дома. Сначала изготавливается угловой элемент (как показано на рисунке), который крепится на углах дома. Последующие отливы устанавливаются с нахлёстом рабочей поверхности = 25мм. Стартовый профиль монтируется на 30-40 мм выше гвоздевой планки отлива.

	Установка внешних и внутренних углов. Внешние и внутренние углы устанавливаются на стыках стен, так чтобы их верхняя часть была на 1-3 мм ниже карниза или соффита, а нижняя часть на 4-6 мм ниже стартового профиля.
Изготовление крышки для внешнего угла. Иногда бывает необходимо закрыть внешний угол с верхней или с нижней стороны. Для изготовления крышки отрежьте от детали J-рейки, равный двойной ширине внешнего угла (считая по основанию угловой детали). Вырежьте в центре угол 90 градусов. Затем отрежьте по 2,2 см с каждой стороны, оставив прибиваемые края. Согните J-рейку по центру и прибейте к внешнему углу дома. Затем вставьте деталь внешнего угла в образовавшийся канал и прибейте. Примечание: если ширины j-рейки будет недостаточно для установки в нее угловой детали, то надо отрезать внутреннюю замкнутую часть, увеличивая тем самым ее ширину.
9. Монтаж J-рейки вокруг оконных и дверных проемов. J-рейка устанавливается на верх и по бокам оконных и дверных проемов. Прибейте j-рейку вокруг проемов. Не прибивайте слишком плотно! J-рейка также может быть установлена под окном или дверью в качестве завершающего элемента. Установленная снизу окна или двери кромка защищает от повреждения панель сайдинга.

10. Формирование углов на J-рейке. Отрежьте и установите край j-рейки по обрезу оконного проема (правая деталь на рисунке справа). Другую деталь j-рейки установите над оконным проемом, поверх боковых j-реек. В дне j-рейки, установленный над окном, вырежьте ушко и отогните его вниз. Выполните то же с другой стороны. 11. Крепление углов на j-рейке. На боковой части вертикальной j-рейки сделайте вырез длиной 2 см. срежьте сторону верхней j-рейки под углом 45 градусов, как показано на рисунке. Соедините верхнюю и боковые j-рейки.
	Установка обрамлений оконных и дверных проёмов Перед установкой наличника по всему периметру окна устанавливаются отрезки стартового профиля. Заготавливаем наличники на оконный проём, длина всех элементов должна быть равной, соответственно, длине и высоте проёма плюс две высоты используемых наличников. У верхнего наличника в J-составляющей с обеих сторон делаются надрезы длинной 20 мм, и эти "язычки" отгибаются вниз, по ним вода с верхнего наличника будет отводиться в боковые.
Монтаж первой панели сайдинга. Вставьте нижний край первой панели в стартовую полосу и прибейте верхний край к стене. Установку панелей сайдинга начинайте с тыловой части дома, двигаясь к фасаду. Оставьте расстояние в 6 мм там, где панель попадает на угловую деталь для возможного расширения-сжатия. Примечание: работы должны вестись начиная от зон с усиленным движением (двери, ворота, и т.п.).

Соединение деталей внахлест. Каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5-3 см. Последний гвоздь должен располагаться на расстоянии минимум 10 см. от края панели.
Правильное размещение панелей сайдинга. После завершения первого ряда сайдинга устанавливайте второй, начиная каждый раз с тыловой части дома и двигаясь к фронтону. Стыки панелей сайдинга располагайте так, чтобы стык верхнего ряда не был над стыком или рядом со стыком нижнего ряда. Оставляйте расстояние в 6 мм между панелью и угловыми деталями и j-рейками вокруг окон.
Резка сайдинга. Сделайте вертикальные надрезы на панели с помощью пилы или ножовки по нанесенным отметкам. Затем согните горизонтальную зарубку ножом и согните панель по зарубке несколько раз, пока отмеченная часть не отломится.
Замер сайдинга под окном. Установка панелей сайдинга под окном обычно требует резки панелей. Приложите панель сайдинга под окном. Держа панель под окном, пометьте ширину окна (или окна и наличников), добавив по 6 мм с каждой стороны.

Отмерьте и отметьте вертикальное пространство на панель, оставив 6 мм от нижнего края окна (или наличника). Повторите процедуру для измерения верхней стороны окна. В верхнем профиле вырежьте каналы для стока с обоих концов: сделайте двойной надрез на боковой части профиля и согните получившееся «ушко» вниз, чтобы получился сток. Это называется вертикальный вырез.

Монтаж сайдинга под окном.

Замер панели над окном. Отмерьте и отрежьте панель, повторив предыдущие действия, но от панели отрезайте не верхнюю часть, а нижнюю. Вставьте панель в j-рейку, установленную над окном. Прибейте.

	Околооконная планка Можно использовать вместо J-профиля при отделке оконных проемов. Частично или полностью (в зависимости от глубины оконного проема) закрывает откосы. Устанавливается так же, как и J-профиль. Внутренняя часть крепится с помощью завершающей полосы.
	Сливная планка (отлив) Установка между фасадом и цоколем: вначале прикрепите сливную планку, затем закройте ее стартовой полосой. На длинных стенах понадобится несколько сливных планок. Наложите их друг на друга с нахлестом 1,5 см. Установка под окном: вначале прикрепите сливную планку, затем закройте ее J-профилем. ПРИМЕЧАНИЕ: избегайте стыкования панелей над окнами или под ними.

Последняя панель сайдинга под карнизом. Установите деталь верхней кромки. Прибейте финишную рейку к стене заподлицо к карнизу. Возможно, вам придется прибить рейки для более плотного прилегания сайдинга.Вам может понадобиться не одна финишная рейка. Стыковка деталей производится, как показано на рисунке.
Замер верхней детали. Измерьте расстояние между верхом внутреннего паза верхней кромки и выступом панели сайдинга внизу вычтите 3 мм. Отрежьте верх панели по этой мерке.

Устройство выступов для крепления верхней панели. Приложите обрезанную панель сайдинга к верхней кромке и проведите линию, где обе детали встречаются. С помощью пассатижей-перфоратора проделайте отверстия в сайдинге на 6 мм ниже верхнего обреза с интервалом в 17-20 см, выступы лицевой стороной наружу.
Установка верхней панели. Замкните нижний обрез сайдинга с нижней панелью, а край с выступами - защелкните в паз финишной рейки. Не вбивайте гвозди в лицевую сторону панели!

Монтаж сайдинга на фронтонах. Измерьте угол наклона крыши, используя отрезок панели. Соедините его с панелью внизу. Другой отрезок панели приложите к коньку крыши. Отмерьте линию угла в том месте, где обе панели перекрывают друг друга. Это будет шаблон для обрезки конца сайдинга, который должен быть установлен с одной стороны фронтона. Повторите действия для другой стороны фронтона.

	Установите J-рейку на фронтоне под свесом крыши, прибейте в соответствии с правилами. Если необходимо использовать не одну j-рейку, стыковка деталей осуществляется так же, как и деталей верхней кромки.
	Замкните панель сайдинга с нижней панелью и вставьте в паз J-рейки. Примечание: оставляйте зазор в 6 мм между сайдингом и j-рейкой для возможного расширения.

Установка соффита. 1.а. Открытый свес. Если крыша имеет открытый свес, необходимо использовать F-рейку, прибив ее к стене дома. Используя уровень, cделайте на стене карандашом метки, параллельные нижнему краю свеса. От этих меток отмерьте вверх 2,2 см и проведите линию мелом.
	Вдоль этой линии прибейте F-рейку, установив край с отверстиями для гвоздей на меловую линию. Этот шаг очень важен, т.к. F- или J-рейки создают опору для панелей софита. Если свес крыши отстоит от стены на более чем 45 см, следует установить дополнительную опорную балку.

Закрытый свес. 1. Если карниз имеет закрытый свес, используйте J-рейку , установив ее на стене напротив свеса. 2. Измерьте расстояние между внутренними пазами F- и J-реек (между свесом крыши и противоположной стеной) и вычтите 6 мм для возможного растяжения-сжатия. Отрежьте софит по этой длине. При длине свеса более чем 90 см. Добавьте по 6 мм с каждой стороны.

Можно использовать перфорированный или неперфорироованный софит для устройства соответственно вентилируемой или невентилируемой системы кровли. 3. Установите софит, вставляя его в кромки. Прибивайте каждую панель по центру отверстия для гвоздей до того, как поставите следующую. 4. Установив первую панель, вставьте вторую панель в прибитую, защелкнув их края. При ширине свеса более 45 см требуется дополнительное крепление.

	2. Устройство углов поворота. В углах поворота необходимо обрезать панель софита под углом 45 градусов. Используйте две J-рейки, соединенных задними стенками, для создания дополнительной поддержки панелей. Закрытие концов софита. Закройте конец софита, используя J-рейку. Прибейте J-рейку к краю свеса так, чтобы захватить F-и J-рейки, поддерживающие софит.
	Установка ветровой доски. 1. Ветровую доску приложите к F-рейке, и к финишной рейке, прикрепленной к свесу крыши, и к финишной рейке, прикрепленной под крышей.
Отмерьте ширину ветровой доски, вычтите 5 мм и отрежьте от панели. Замкните нижний край ветровой доски на дне F-рейки. На верхнем крае ветровой доски с помощью пассатижей-перфоратора сделайте выступы на расстоянии 15 см друг от друга. Верхний край ветровой доски заправьте в паз финишной рейки. Примечание: для обеспечения ровной и правильной установки при примерке и установке реек проведите мелом линии, по которым устанавливайте рейку и ветровую доску. Внимание! Не прибивайте ветровую доску по лицевой стороне!

Чтобы изготовить крышку для угла, отрежьте от ветровой доски кусок длиной 14-15 см. На обороте проведите вертикальную линию по центру. С каждой стороны от этой линии вырежьте по 45 градусов. С помощью ручного фальцегибочного инструмента или металлической рейки согните отрезок по центральной линии, сделав уголок, как показано на рисунке. Края ветровой доски в углах обрезаются. На верхнем обрезе крышки для угла делаются выступы с помощью пассатижей-перфоратора. Затем крышка цепляется за нижний край ветровой доски, а верх защелкивается в пазу финишной рейки.

Конек крыши. Перед укладкой сайдинга на конек крыши должен быть установлен j-канал для монтажа сайдинг-панелей на концах конька:
в самой верхней точке конька состыкуйте пару прилегающих друг к другу панелей с нахлестом;
сделайте небольшой надрез на лицевой кромке этого отрезка для наилучшей состыковки; зафиксируйте j-канал через каждые 250-300 мм;
если при монтаже на конек крыши требуется несколько отрезков j-канала, убедитесь, что они перекрывают друг друга на 19-20 мм.
Пристенные откаты: наращивайте количество горизонтальных рядов сайдинга до тех пор, пока последний не окажется под крышей;
вырежьте дивертер из листа алюминия таких размеров, чтобы он находился под перфорацией последнего полного ряда сайдинга, а также j-канала и отката крыши;
отрежьте следующий кусок сайдинга, убедившись, что вертикальное перекрытие находится позади откатов крыши и j-канал;
прежде чем последний ряд сайдинга будет смонтирован на стене, надо установить софитные аксессуары на козырьке крыши.

Завершение фронтона крыши При установке сайдинга на фронтоне потребуется шаблон, повторяющий скат крыши:
закрепите в замке стартового ряда небольшой кусок сайдинга;
установите второй кусок сайдинга напротив j-канала в верхней части конька. Сделайте пометки карандашом на коротком куске. Проверяйте шаблон наклона каждые 3-4 ряда панелей;
удалите короткий кусок и разрежьте его вдоль карандашной линии. Теперь у вас получился угловой шаблон скоса конька. Повторите процедуру с противоположной стороны фронтона;
может понадобиться закрепить последнюю панель в вершине конька гвоздями. Гвозди длиной 38 мм вполне подойдут для этой цели. Запомните, что это только временный крепеж.
Прикрепите гвоздями J-профиль к боковой стенке вплотную к фронтону. Используя небольшой обрезок панели, можно легко определить требуемый угол обреза устанавливаемой панели. Обрезать панель по этому углу и установить ее. ПРИМЕЧАНИЕ:
при креплении каких-либо внешних объектов к виниловому сайдингу удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают естественное расширение или усадку винила (например, водосточные трубы, осветительная арматура, ставни и т.п.). Обработка карнизов. Вполне возможно, что последний ряд сайдинга придется подрезать для точной подгонки под карнизом:
замерьте расстояние от софита до основания верхнего замка на предыдущем ряду сайдинг-панелей. Из полученного результата отнимите 6 мм. Данное расстояние отметьте на обрезаемой панели, начиная отсчет с нижней ее кромки;
с помощью пружинного пробойника изготовьте ряд отверстий по всей длине сайдинга через каждые 150 мм. Образовавшиеся проушины располагают на внешней стороне панели;

заправьте торцы сайдинга в пазы вспомогательного среза, смонтированного в верхней части стены. Обрешетка стены может понадобиться для выравнивания угла поверхности стены. Образовавшиеся проушины будут захвачены и надежно закреплены.
Данная публикация не является руководством к монтажу сайдинга, а лишь объясняет основные правила его установки. В любом случае монтаж сайдинга должен производить специалист (или под его руководством). Кроме того, нужно получить полную информацию по материалу и рекомендации производителя продукции.

Вертикальная отделка сайдингом

Уход за сайдингом и ремонтные работы

Уход же за сайдингом - минимальный. ПВХ, из которого изготавливается сайдинг - это материал, имеющий очень специфические адгезивные свойства, и поэтому к нему очень плохо пристает грязь, жир и т.д. По этой же причине практически нет красок для сайдинга - краски просто не держатся на его поверхности. Максимальное загрязнение - это скопление жиров в определенных местах обшивки. Да и то с таким загрязнением сталкиваются только те, кто проживает где-нибудь в районах железной дороги или там, где близко есть источники жировых испарений. Но и жировые отложения достаточно легко смываются с поверхности сайдинга. За рубежом для этого выпускаются специальные составы, правда стоимость у этих составов довольно значительная. Например, флакон такого составы американского производства, которого хватает для очистки 100 м2, сайдинга обойдется примерно в $150. Отечественный потребитель такими растворами практически не пользуется - 99% владельцев домов, обшитых сайдингом, предпочитает мыть его водой с добавкой "FERY" (того самого состава, с которым многие из нас моют посуду). А потом просто "ополоснуть" стену из шланга.

Интересные ссылки 1 2 3

в начало