Участки, выделенные под индивидуальное строительство, не всегда бывают ровными. Если ваш сад располагается на крутом склоне либо на нескольких уровнях, то без лестниц вам не обойтись: при помощи ступенек легче преодолеть подъем или перейти с одной террасы на другую. Если рельеф участка существенно повышается или понижается, то устройством лестниц не стоит пренебрегать. Особенно актуальны лестницы в зимнее время во время гололедицы или в том случае, когда в семье есть пожилые люди или маленькие дети.
Лестницы рекомендуется сооружать в тех местах, где уклон превышает 10% , то есть на 1 м длины высота возрастает на 10 см и более.
Лестница может быть длинной или короткой, состоящей всего из 2-3 ступеней. Иногда и этого бывает достаточно для перехода в другую часть сада, к беседке, скамье или садовой скульптуре. Ступеньки могут потребоваться и в том случае, если дом и внутренний дворик располагаются на разных уровнях.
Когда участок оборудован в ландшафтном стиле, то спуски и подъемы, даже незначительные, выглядят очень динамично, помогая избежать однообразия.
Если же участок имеет один или несколько уклонов, а дом располагается в глубине сада, то с помощью лестниц вы сможете не только облегчить передвижение по участку, но еще и создать самые разнообразные пейзажи. При проектировании лестниц следует позаботиться о том, чтобы не нарушить пластики рельефа, ведь лестницы призваны подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки участка.
Например, несколько ступенек можно сделать по пути из сада в зону отдыха или к террасе, находящейся на одном уровне с первым этажом дома. Ступеньками можно оборудовать спуск к бассейну, пруду, альпинарию.
Лестница как садовое сооружение должна отвечать нескольким требованиям.
Прежде всего, она должна быть в любое время года доступна и безопасна, поэтому обычно лестницу сооружают в хорошо освещенном месте или же устраивают искусственное освещение. Систему освещения и прокладку электрокабеля следует предусмотреть еще на стадии проектирования. Часто для освещения ступеней применяются светильники, направленные вниз, на землю. Они не ослепляют и в то же время дают достаточно света, чтобы можно было уверенно шагать по лестнице.
Ступеньки не обязательно должны располагаться на прямой линии - лестница обычно устраивается с тем расчетом, чтобы можно было прогуливаться в саду, рассматривая самые красивые его уголки, любоваться природой. Очень важно, чтобы лестница при этом гармонично вписывалась в окружающий ландшафт.
При проектировании лестницы нельзя забывать, что она является элементом ландшафтного дизайна и в некоторой степени определяет вид участка в целом. Поэтому очень важно правильно выбрать место для сооружения лестницы и правильно подобрать ее конструкцию.
Если уклон местности достаточно велик, то можно сконструировать отдельно стоящую лестницу или «врезать» ее непосредственно в земляной склон. Конечно, лестницу, опирающуюся на склон, соорудить гораздо легче, так как опору для проступей в основном создает земля, и выполнения сложной каменной кладки практически не требуется.
Дворовые лестницы проектируются при помощи практически тех же принципов, что и внутридомовые лестничные марши.
Однако имеются все же некоторые особенности, определяемые конкретными условиями, в которых будет эксплуатироваться лестница.
Еще перед началом строительных работ необходимо определить пропорции лестницы и размеры ступенек. Каждая ступенька лестницы имеет горизонтальную и вертикальную плоскости. Горизонтальная плоскость ступеньки (на которую наступают ногой) называется проступью, а вертикальная — подступенком.
При устройстве лестниц действует основное правило: сумма ширины проступи и удвоенной высоты подступенка должна равняться длине среднего человеческого шага. Вообще, длина шага для конкретного участка и человека рассчитывается по следующей формуле: из высоты человеческого роста вычитается 100 см. Например, если рост человека составляет 174 см, средняя длина его шага будет равна 74 см (174—100=74). В связи с подъемом длина шага уменьшается на 10 см, и в итоге мы получаем 64 см.
Зная высоту отдельной ступеньки (обычно 12-15 см) и среднюю длину шага, нетрудно рассчитать ширину проступи. Если вы планируете сделать ступеньку высотой 12 см, то ширина проступи должна быть равна 40 см. Если для
сооружения лестницы имеется мало места, то ступеньки можно сделать более крутыми.
Если при создании внутридомовой лестницы соотношение высоты подступенка и ширины проступи всегда строго соблюдается, то при возведении дворовых лестниц это не слишком важно. При пологом уклоне местности ширина проступи может быть большой при малой высоте подступенка.
Если же лестница достаточно длинная, то ширину проступи и длину промежуточной площадки следует соизмерять с длиной шага, иначе при перемещении по лестнице придется по ходу движения увеличивать или уменьшать длину шага. Пользоваться лестницей со слишком широкими проступями и высокими подступенками очень неудобно, а в ночное и зимнее время еще и опасно, поскольку не всегда можно наугад определить момент, когда нужно изменить длину шага. Если же лестница спроектирована правильно, то движение по ней происходит автоматически, а нога всегда становится всей ступней на проступь или промежуточную площадку.
Чтобы лестница оставалась безопасной, все ее ступени должны быть соразмерны ширине и крутизне подъема, а также иметь одинаковую высоту. После дождя на лестнице может застаиваться вода. Избежать этого можно, если каждую из ступенек оборудовать небольшим уклоном вперед (примерно 1-2° от ширины проступи).
Как правило, ширина лестницы определяется шириной дорожек, которые она связывает между собой.
Стоит, однако, заметить, что в саду лучше иметь широкие пологие лестницы, поскольку слишком крутой и узкий подход неудобен. К тому же широкая лестница всегда выглядит красивее, чем узкая. Чтобы лестница смотрелась еще более привлекательно, на ее просторных ступенях можно выставить небольшие деревца в кадках или цветы в горшках. Но не занимайте растениями все пространство - выделенная для прохода ширина лестницы должна составлять не менее 60 см, иначе ходить по лестнице будет неудобно.
Садовые лестницы также не должны быть слишком длинными. Если участок расположен на крутом склоне, то, возможно, придется сооружать несколько пролетов с площадками для отдыха между ними. Лестница будет более удобной, если ее направление от каждой из таких площадок будет меняться.
Лестничные площадки устраиваются при длине лестницы в 12-15 ступеней и более. А если высота такой лестницы превышает 70 см, следует обязательно сделать перила. Я бы рекомендовал оборудовать перилами любую лестницу на крутом склоне, хотя бы с одной стороны.
Иногда, чтобы избежать размывания грунта и обрушения ступеней, требуется построить подпорную стенку. Она может быть много- и одноступенчатой, может быть выложена из природного камня или частично облицована.
Если перепад уровней не слишком большой и соответственно высота подпорной стенки будет невелика (до 80 см), ее можно соорудить без фундамента (с небольшим заглублением) или на фундаменте глубиной около 20 см, при этом ширина фундамента может быть равной ширине нижней части самой стенки. Для строительства стенки высотой более 80 см требуется фундамент глубиной около 50 см. Ширина фундамента в данном случае должна составлять 1/3 высоты стенки.
Садовые лестницы также не должны быть слишком длинными. Если участок расположен на крутом склоне, то, возможно, придется сооружать несколько пролетов с площадками для отдыха между ними. Лестница будет более удобной, если ее направление от каждой из таких площадок будет меняться.
Лестничные площадки устраиваются при длине лестницы в 12-15 ступеней и более. А если высота такой лестницы превышает 70 см, следует обязательно сделать перила. Я бы рекомендовал оборудовать перилами любую лестницу на крутом склоне, хотя бы с одной стороны.
Иногда, чтобы избежать размывания грунта и обрушения ступеней, требуется построить подпорную стенку. Она может быть много- и одноступенчатой, может быть выложена из природного камня или частично облицована.
Если перепад уровней не слишком большой и соответственно высота подпорной стенки будет невелика (до 80 см), ее можно соорудить без фундамента (с небольшим заглублением) или на фундаменте глубиной около 20 см, при этом ширина фундамента может быть равной ширине нижней части самой стенки. Для строительства стенки высотой более 80 см требуется фундамент глубиной около 50 см. Ширина фундамента в данном случае должна составлять 1/3 высоты стенки.
Последовательность возведения подпорной стенки из кирпича или природного камня будет такой.
На дно траншеи под фундамент стенки насыпают слой гравия толщиной 10-15 см, на который выкладывают первый ряд камня так, чтобы между камнями оставалось минимальное свободное пространство. Камни заливают цементным раствором. Затем укладывают следующий слой камня и вновь заливают его цементным раствором. Когда фундамент достигнет уровня земли, приступают к кладке непосредственно самой стенки.
Кладка клинкера ведется следующим образом. Сначала на верхнюю плоскость фундамента (или предыдущий ряд клинкера) мастерком наносят ровный слой строительного раствора сразу под несколько клинкеров. Укладывают первый (угловой) клинкер, рукояткой мастерка осаживая его до нужного уровня. Затем берут в руку следующий клинкер, слегка наклоняют его и подгребают раствор к боковой грани ранее уложенного клинкера, устанавливают клинкер на место и, постукивая рукояткой мастерка, осаживают.
Так же укладывают последующие клинкеры. Излишки раствора срезают мастерком. Подпорная стенка будет прочной, если использовать такой прием, как перевязка вертикальных швов (в данном случае под перевязкой понимается смещение вертикального шва в каждом ряду на 1/4 длины клинкера). Чаще всего применяется цепная трехрядная перевязка.
При возведении подпорной стенки из природного камня необходимо тщательно подбирать, а возможно и подтесывать, камни, чтобы они располагались как можно плотнее друг к другу.
Для подпорной стенки из монолитного бетона устраивают опалубку, аналогичную той, что сооружается при изготовлении бордюров. Еще на стадии проектирования следует подумать и о том, в каком стиле будут выполнены лестницы в вашем саду. Существует множество вариантов оформления лестниц, включая контрастные композиции (сочетание светлых и темных камней) и сложные узоры мощения. Для сада, оформленного в ландшафтном стиле, можно предусмотреть лестницу с зеленой травой или кустиками между ступенями, где жесткие линии ступеней смягчаются с помощью стелющихся и вьющихся растений.
Лестница из деревянных спилов отлично впишется в сад стиля кантри. Для викторианского стиля характерны монументальные лестницы из бетона, украшенного изразцом или клинкером. Нередко они обрамляются перилами из кованого железа.
Красиво оборудованные, обрамленные изящными вазонами, снабженные продуманным освещением, садовые лестницы приобретают значение самостоятельных архитектурных элементов. Возможно, романтические подъемы и изящные спуски как раз и придадут саду тот неповторимый облик, который рисовался в вашем воображении при проектировании загородной усадьбы.
Как построить лестницу. Порядок работ.
Для того чтобы построить лестницу, прежде всего, измерьте высоту склона и длину его основания, а также ширину аллеи, ведущей к лестнице. На основании этих измерений и будет выполнен проект.
Сделайте выемку. На ее дне рассыпьте примерно 10-сантиметровый слой песка (если грунт водонепроницаемый, вместо песка положите 10-сантиметровый дренажный слой гравия). Тщательно утрамбуйте песок.
Сделайте опалубку для лестницы. На дне выемки разложим строительную пленку с небольшим запасом на боковых стенках опалубки. Благодаря ей бетон не смешается с песком, а вода не уйдет через грунт. Приготовленную таким образом опалубку стабилизируйте в выемке деревянными колышками, вбив их глубоко в землю.
Начиная с низа будущей лестницы, заполните опалубку бетонным раствором (как минимум класса В10, а лучше всего класса В15). Когда бетон затвердеет, установите дополнительную опалубку, необходимую для выполнения цоколей под клинкерную облицовку (можно также сделать цоколи из обычного кирпича).
Заполните опалубку бетоном. В процессе схватывания и твердения нужно поливать его водой.
Когда бетон затвердеет, осторожно снимите опалубку и удалите все загрязнения, готовя цоколь к формированию облицовки. Подгоните элементы, а затем уложите клинкерные кирпичи на цементный раствор. Следует соблюдать равные промежутки между кирпичами и оставить место для шпатлевки.
Под гранитные плитки положите песочную подсыпку, стабилизированную цементом (9:1). Ее толщина должна быть такой, чтобы после укладки плитки выдавались примерно на 1 см над плоскостью кирпича.
Уложите плитки, после чего аккуратно подгоните их резиновым молотком, чтобы они образовывали ровную поверхность с клинкером. Затем засыпьте ступеньки смесью песка с цементом.
Смочите ступени водой, чтобы цемент схватился между плитками и в подсыпке. Промежутки между кирпичами заделайте шпатлевкой, оставляя на каждой ступеньке промежутки, не заполненные уплотнителем, чтобы вода лучше стекала во время дождя.
